------------------------Le tecniche usate-------------------------

(The techniques I used )

Non si tratta di un manuale di istruzioni, ma solo di cenni per spiegare

alcuni termini che si possono incontrare leggendo il catalogo.

----------------------------- Disegni --------------------------------------
- Matita  
Ho usato la matita 2B con leggerezza per i contorni e quella 6B per riempire.
Le matite devono essere molto appuntite , si passa e si ripassa senza mai 
premere.
L'effetto luce si ottiene cancellando con gomma pane.

Un esempio e' il disegno D19: 

- Pastelli 
La stessa tecnica della matita l'ho usata con i pastelli. 

E' essenziale che le matite siano appuntite e che non si prema sulla carta

Vedi ad es. D14:  

- Carboncino
Dopo aver tracciato il contorno a matita 2B lo si indebolisce e vi si traccia
sopra il carboncino, leggero dove c'e' luce, pesante dove
c'e' ombra, poi si tira con il dito per ottenere l'effetto chiaroscuro.
Per i contorni piu' scuri ho usato spesso la matita carboncino.
Per gli effetti luce ho usato la gomma pane.Vedi ad. es. D18: 

- Gessetti colorati

Usati in genere su carte colorate. Si tirano con le dita e si mescolano
fino ad ottenere le tonalita' di colore volute. Gli effetti
luce si ottengono in genere con il gessetto bianco. I contorni
netti si ottengono con le matite gessetto. Es.  D44.
Si puo' usare un solo colore (es. bianco su nero, bianco su
blu) con la gomma pane si ottiene allora l'effetto ombra, cioe'
il contrario del carboncino. Es.  D45.
I gessetti non tirati danno colori vividi, pero' e' praticamente
impossibile fissarli bene sulla carta.

I cosiddetti gessetti-creta o crete son piu' piccoli e piu' costosi

ma si spandono meglio e sono piu' luminosi.

- Pastelli a olio

Danno colori molto vividi e si attaccano bene alla carta, pero' sono
quasi impossibili da tirare e da mescolare per cui sono adatti per
disegni piuttosto grandi. Es.  D65.

E' però possibile diluirli sulla carta o, meglio, sulla tela, con acqua

ragia o trementina spandendoli con un pennello o uno straccio. Si ottiene

un colore uniforme e molto luminoso sopra cui si puo' in genere ancora 

disegnare col pastello. Es.  D109.

Sulla tela trattata (cartone telato) si attaccano meno bene. Questo puo'

essere un vantaggio in caso di correzioni.

- China

  Per ora ho fatto un solo disegno solo con la china  D68.

  Essenzialmente si tratteggia come con la matita, salvo che qui non si puo' 

  cancellare.

- Tecniche miste

Ho usato a volte carboncino + matita, pastelli + carboncino
Per far risaltare il bianco ho dato tempera o acrilico bianco
sul pastello o sul carboncino, o anche solo del gesso bianco.
Ho usato a volte pastelli a olio per il soggetto ( o una sua parte )
in primo piano, per farlo risaltare sullo sfondo di gessetti. Es. D67.

Ho espanso  finora in un caso i pastelli acquarellabili con un pennellino
su carta apposita per acquarelli  D42.

Ho fatto due disegni usando la china per i contorni

e i tratteggi. Le aree interne le ho colorate con acrilici diluiti con acqua.

  D174D175 

-Fissaggio

Ho cercato di usare fissatori a base di acetato di etile (odore
di frutta) che non e' tossico o altrimenti lacche per capelli.
Dopo aver agitato bene la bomboletta, spruzzare a distanza di 
30 cm leggermente, lasciando asciugare e dando eventualmente
piu' mani. 

Potete dare una tonnellata di fissatore, ma il disegno a gessetto sara'
comunque poco resistente. L'ideale sarebbe di mettere sotto vetro

incorniciando il disegno

e non scuoterlo piu'.

Il carboncino invece si fissa abbastanza bene.

I pastelli a olio non hanno bisogno di fissaggio, con il tempo

potrebbero però prendere polvere. Ho provato a darci sopra la vernice finale

trasparente usata per i quadri a olio, ma alcuni colori (es. il nero) si

sciolgono. Funziona meglio uno spray acrilico ad acqua: però attenzione

perchè la bomboletta a volte "sputa". In tal caso togliere subito la

macchia con un pò d'acqua.

----------------------------- Sculture --------------------------------------

- Uso della creta

-     Le argille o crete possono essere di vario colore. Il colore cambia in
      genere con la cottura e dipende anche dalla temperatura di cottura.

       -     L'oggetto puo' necessitare di un supporto esterno o interno.  Un bassorilievo   sara' costituito

             da un piano di argilla di un certo spessore su cui verra' apportato il rilievo. Questo piano

             lo si costruisce dentro una cassetta di legno, come forse si vede nel primo bassorilievo

             di esercitazione  "Solidi" che ho fatto a scuola della Branca .

             Da notare che per dare l'effetto di profondita' i contorni del bassorilievo vanno scavati.

      -     Come supporto interno per le statue di creta  la carta  è ideale perche' e' elastica. Si puo' usare anche legno

              o ferro o una combinazione di legno, carta e fili di ferro. Tuttavia prima della cottura

              tutto cio' che non e' carta va tolto e questo puo' essere un notevole problema

              se l'oggetto e' grande.

-             Prima di essere lavorata l'argilla va compattata battendola con un martello di legno.

-           La modellazione si puo' fare a mano, con spatole di legno,  con le mirette o altro.

             Q uando l'argilla e'   asciutta, puo' essere lisciata con carta vetrata .

             Il grado di umidita' dell'argilla da modellare si puo' variare bagnando o lasciando

             asciugare piu' o meno l'argilla. Io preferisco in genere lavorare l'argilla quando ha

            raggiunto la cosiddetta "durezza cuoio" ma e' una questione soggettiva.

-           Da ricordare che nell'essiccazione (che puo' durare anche settimane, a secondo di

            temperatura e umidita' esterna) l'argilla non refrattaria si ritira fino al  75% delle sue

            dimensioni iniziali. Questo rende difficile creare oggetti piani tipo il piano di una

            scacchiera.

-          Quando l'oggetto ha raggiunto una certa durezza, se gia' non possiede un'anima

            di carta o altro,  va scavato internamente perche'    lo spessore della     creta non deve

          superare 1,5-2 cm, altrimenti si avranno  delle crepe in cottura.

           Per questo motivo gli oggetti grandi non possono essere comunque  fatti con la creta

           standard,  ma con quella refrattaria che pero'  e' molto piu' grossolana.

      Una via di mezzo e' l'argilla semirefrattaria con cui ho fatto

      lavori voluminosi, ma anche oggetti relativamente piccoli.

 -   Una volta asciugatasi la creta si puo' lasciare l'oggetto cosi' come e',

     oppure colorarlo senza cuocerlo, ma rimarra' piuttosto fragile.    
     Si puo' aumentarne la resistenza trattando la superficie con un fissatore, 

     tipo cera o colla (vedi ad es.  S22).
     

-     La maggior parte dei miei pezzi in creta sono stati cotti a 950 gradi.

      La cottura si fa in genere in forno elettrico. Il riscaldamento

      e il raffreddamento devono essere molto lenti. In genere per tutto

      il processo non ci vogliono meno di tre giorni.

      Dopo cottura il pezzo puo' essere trattato con smalto trasparente
      o colorato e poi ricotto a una temperatura piu' bassa per
      ottenere una superficie liscia.

      Lo smalto e' formato da sali che in cottura danno vari colori. 

      Lo si puo' dare sulla terracotta  sotto forma di una

      pappa acquosa, sulla terracotta e allora dopo cottura lo strato

      di smalto non risultera' uniforme, ma questo e' un 

      effetto che viene a volte cercato (es: ).

      Oppure lo si puo' dare mediante un areatore e allora si ottiene

      una superficie uniforme  S54.

      Sullo smalto cotto si puo' intervenire con appositi colori minerali

      (decorazione) e cuocere quindi una terza volta a temperatura ancora

      piu' bassa. Questa e' una tecnica che non ho mai applicato finora.

-     L'argilla cotta puo' essere colorata a freddo, ad es. con tempere
      e con un fissatore, oppure con polveri colorate (terre) molto fini
      mescolate a un fissatore. Questi colori non sono pero' 
      resistenti all'acqua. 

-     La tecnica dell'engobbio consiste nel passare a pennello sulla
      creta cruda e asciutta una pappa di acqua e creta di altro colore
      (la pappa si chiama barbottina). Dopo cottura lo strato di
      engobbio e' naturalmente indelebile.

      Il presepe  S32 è un esempio di applicazione di queste tecniche:

       le pecore sono di argilla cruda, il pastorello e il toro di terracotta

       a engobbio, i re magi di terracotta dipinta in acrilico e le altre figure

       di terracotta trattata a freddo con cera liquida mescolata a quantità 

       variabili di terra d'ombra.

Mi è stata consigliata la Paperclay che si fa mescolando argilla con fibre di

cellulosa (ottenute macerando o frullando carta in acqua). Sembra che dopo

cotture si ottenga un materiale più leggero ed elastico rispetto alla 

comune terracotta. Non ci ho ancora provato.

Il Gesso

-     I lavori in gesso sono stati fatti in due modi:

      1. Scolpendo direttamente un
      blocco di gesso (dopo che ha fatto presa e si e' asciugato).

      Per scolpire si usano scalpelli in acciaio, raspe, 

       e infine carta vetrata.

      2.Facendo lo stampo in gesso di un lavoro in argilla, poi
      colando gesso/acqua nello stampo e poi scalpellando via lo
      stampo stesso (stampo a perdere). Per isolare gli strati di
      gesso si usa sapone e olio o grasso.

      L'uso di gomma al silicone per realizzare stampi è più costoso

      e complesso. Sul positivo in creta si stende prima uno strato

di gomma morbida, sopra di questo uno strato di gomma dura e sopra ancora

gesso. Il gesso è comunque necessario perchè il negativo in gomma si

piega facilmente. Il vantaggio è che una volta realizzato, il negativo

in gomma/gesso si può usare quanto si vuole perchè non si rovina.

      Dopo l'apertura dello stampo c'e' quasi sempre bisogno di una
      rifinitura. Spesso si trovano piccoli buchi causati da bolle
      d'aria. Questi vanno riempiti con gesso molle , ossia una miscela
      gesso-acqua molto diluita. Appena applicato il gesso molle va

      lavato con acqua , altrimenti forma una crosta durissima. 

       Le imperfezioni possono essere nascoste usando stucco acquoso.

      Il lavoro in gesso puo' poi essere dipinto o trattato con uno
      strato protettivo (si possono usare cere o anche solamente
      latte intero).
       Ad esempio il pesciolino  S93 è stato scolpito, la testa  S6 deriva

       da un originale in argilla, e così anche dal bassorilievo in 

       creta  ho tratto diversi busti in gesso usando un negativo

       in gomma al silicone.

-     Finora ho eseguito una sola scultura in pietra. Era una pietra piuttosto
      morbida e friabile detta pietra di Vicenza. Ci sono voluti scalpelli
      (quelli a forchetta sono detti gradine) di acciaio per sgrossare
      e poi ho potuto impiegare scalpelli per legno raspe e carta vetra
      per il lavoro di fino.
      Ci vuole un sacco di pazienza, specialmente all'inizio del lavoro
      quando non ci si puo' sbagliare sulle proporzioni. Ho cercato di
      fare un ritratto a partire dal modello in terracotta della testa
      del mio amico Livio. Ne e' venuto fuori (causa errori iniziali) qualcuno
      che vagamente gli assomiglia. Il fratello? (Per fortuna il testone - - S77 è

      piaciuto a Livio e se l'è preso).

- ALTRI MATERIALI

  Ho usato la plastilina per fare due piccoli cavalli  S98 da trasformare poi

  in bronzo (per questo ci vogliono artigiani professionisti. Dal lavoro in

  plastilina si fa un negativo in silicone, poi un positivo in cera. Questo

  viene ricoperto di pasta refrattaria e infine ci si cola dentro bronzo fuso.

  La cera evapora o brucia.)

  La plastilina al contrario della creta non indurisce, ma neppure si rompe.

  Si può accorciare il percorso verso il bronzo portando agli artigiani una

  statua di cera. In effetti ho provato a fare una piccola ragazza in cera

  rossa (sono miscele di ceralacca e cera). La manipolazione non e' facilissima,

  e comunque la cera non resiste alle temperature estive. La superficie va

  lisciata con petrolio. Di questa è stato fatto il bronzo S97  .

  Siccome  il bronzista aveva difficoltà con i cavallini in plastilina,

  li ho rifatti in cera e poi dati al bronzista   S105.

  Probabilmente farò altre cose in bronzo, ma sempre piccole per via del prezzo. 

  Ho usato la cera dura (miscela di colofonia, pece e paraffina) per fare la 

  scultura : Maternità   S115. Prima ho fatto il positivo in argilla, poi

  il negativo in gesso. La cera (scurita con aggiunta di nerofumo) è stata

   spennellata a caldo sul negativo. Poi ho colato gesso sulla cera per 

   fare un'anima. Rompendo il negativo ho ottenuto la scultura che ho ritoccato

    a caldo. Questa cera resiste a temperature relativamente alte.

  Tale tecnica è piuttosto antica ed è stata molto usata dallo scultore Medardo Rosso.

    Nuova (almeno credo) è stata la colorazione 

    col nerofumo  che comunque fa abbassare leggermente il punto di fusione.

  Ho usato polistirolo per scolpire un uomo seduto semplicemente usando una

  spazzola d'acciaio. Il polistirolo si può riparare o incollare con vinavil.

  Ho poi ricoperto l'uomo con un leggero strato di gesso fresco e dopo 

 indurimento ho lavorato il gesso. Infine ho trattato la statua con

 acrilico, poi con vernidas, e poi ancora con acrilico (vernidas non si

puo' usare direttamente sul polistirolo perchè lo scioglie) S88.

Con questa tecnica si possono fare opere grandi e molto leggere.

Non ho un forno per ceramica e  le tecniche di ceramica

non mi interessano granchè. Perciò sono sempre in cerca di un materiale

plastico per fare le opere mini che piacciono a me senza essere

obbligato a farle poi cuocere. 

La creta cruda ricoperta di vinavil non è molto resistente.

Recentemente ho provato il Vernidas come ricoprente  S85 e mi sembra

che i risultati siano migliori. 

Ho provato diversi materiali plastici commerciali, a partire dal DAS,

che induriscono senza bisogno di forno per ceramiche. A parte la puzza

e la tossicità, sono tutti nettamente inferiori alla creta, principalmente

perchè non mantengono molto la forma. Ho addirittura provato la gommapane

che mi ha dato lo stesso tipo di problemi, ricoprendola poi con

vernidas per avere un pò di stabilità. S87.

Da ragazzo avevo fatto qualcosina con carta e vinavil. Questa tecnica l'ho

ripresa recentemente nel caso di  (S83) e non e' detto che non ci provi

ancora. 

S83 è servito di modello per la scultura   S103 realizzata in fil di ferro

carta, colla e vernice a spruzzo.

-     Un materiale piuttosto facile da scolpire è il gasbeton,  una sorta di

       cemento poroso, molto leggero che alla fine opportunamente colorato 

        può assomigliare a una roccia vulcanica. Purtroppo scolpendolo si possono 

        incontrare bolle d'aria e vene dure dovute a incollaggio del pezzo

        (vedi la scultura S109).                           

- fili metallici

 Mentre creavo la struttura portante del kamikaze    S103 in  filo di ferro mi

 ero accorto che questa aveva già da sola una notevole forza espressiva.

 Così ho realizzato il piccolo crocifisso   S121 con fili di rame e bronzo  e

 l'impressione si è confermata. La testa di Cristo  S122 è fatta praticamente

 solo con fil di ferro zincato. Come si vede, la tecnica da me usata è

piuttosto elementare, basta munirsi di pinze, tenaglie, fili metallici di vario

spessore e procedere all'intreccio. Se si lavora senza guanti è quasi inevitabile

farsi male. Importantissimo: munirsi di un paio di occhiali da vista o protettivi!

Con i fili di rame e bronzo si posson fare solo piccole cose perchè sono 

piuttosto sottili e molto costosi. Ho visto su Internet che gli scultori usano il filo

di alluminio cotto che è oltremodo plastico, però piuttosto cedevole e molto

costoso. Inoltre ha una tonalità di colore troppo sul bianco. Esistono fili

di alluminio colorati che sono costosissimi.

Per ora ho usato fili di acciao colorato o plastificato per giardinaggio con

risultati, almeno nel caso del Don Chisciotte  S126.

non proprio orribili.

                             -----------

----------------------------- Pitture --------------------------------------

- Olio  

Recentemente(fine 2003) ho comperato cartone telato, pennelli vari, solvente e

i colori bianco, nero, giallo, rosso, blu. Devo dire che, rispetto al disegno,

specialmente a quello con i pastelli, ho avuto l'impressione di una estrema

facilita', dovuta soprattutto al fatto che il tratto si puo' correggere semplicemente

ripassandoci sopra con il pennello.  E' inoltre facile ottenere le sfumature volute.

I colori sono molto vivi e corposi, come tutti sanno (vedi  P3). 

Il grosso svantaggio e' la puzza del solvente che e' tossico*. 

Questo mi ha in effetti impedito di lavorare con i colori a olio, dato

che la mia casa e' piccolissima e non ho uno studio.

Recentemente (anno 2012) ho ripreso a fare qualcosa

vedi P73 e P74

- Acrilico

Avevo gia' usato i colori acrilici per la terracotta. Li ho poi adoperati

come alternativa ai colori a olio, dato che anche questi sono brillanti

e il solvente e' l'acqua. Inoltre si asciugano subito e non hanno bisogno di uno

strato protettivo. Praticamente finora tutti i miei dipinti sono

stati fatti in acrilico.

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*  TOSSICITA' DEI SOLVENTI.

L'acqua ragia , anche quella cosidetta inodora, contiene benzene, un noto

cancerogeno. Consiglio vivamente di usare l'essenza di trementina pura che è possibile

ordinare in farmacia perchè quella dei colorifici contiene anch'essa  benzene. 

L'essenza di trementina pura è ricavata esclusivamente dalla resina di pino.

E' un irritante per contatto, quindi attenzione agli occhi o alle mucose.

------------------------The methods I used-----------------------------

This is not an instruction manual, but a short account to explain terms

you may encounter reading the catalogue.

----------------------------- Drawings --------------------------------------
- Pencil  
Pencil 2B was used  for contours and pencil 6B for filling.
Pencils must be sharp pointed, they are passed on the paper
many times practically without pressure.
Light effects are obtained using bread rubber D19: .

- Pastel
The same technique that I used in pencil drawing was also employed
for pastels D14:  .

- Charcoal  
After tracing the contours with the 2B pencil they are weakened
with  rubber and charcoal is passed over them, slightly where 
there is light, heavily for shadows, then fingers are used to
expand the lines and get the light-shadow effects.
For darker contours I often used the charcoal pencil, for
enlightened zones, the bread rubber.D18: 

-Coloured Chalks

Used on coloured paper. They are expanded with the fingers and
mixed to obtain the color tonality you want. Light effects may be 
obtained with white chalk. More defined contours are obtained
with chalk pencils (crayons).  D44.

You may use only a colour (e.g. white over 
black paper or blue paper) and  get shadows with the
bread rubber, i.e. just the contrary of charcoal    D45.
Not expanded chalk strokes give brighter colours, but it is practically
impossible to fix them on paper.

- Oil pastels
 

 They give much brighter colours and stick to the paper but they are
difficult if not impossible to be expanded and to be mixed.  D65.

It is however possible to dilute them on paper, or, better, on canvas

by means of turpentine* using for that a brush or a rag. You get then

an uniform and brilliant colour on which you can still draw with

oil pastels  Es.   D109.

On canvas (or canvas-cardboard) oil pastels do not attach so well, but it may

be an advantage because corrections are easier.

- China ink

 Up to now I have made only one drawing using china  D68.

- Mixed Techniques
Sometimes I used charcoal + pencil,  pastels + charcoal.
For evidencing the white I used white tempera or acrylic on
pastel or charcoal, or even white chalk.
I also used oil pastels for the foreground objects and chalks
for the background in th same drawing. D67. 
In one case I expanded water pastels on the drawing by means of a fine
brush on special paper (for water colours)  D42.

-Fixing

I tried to use fixing sprays based on ethyl acetate as solvent
(gives a fruit smell) because it is not toxic or else a common 
hair spray. After shaking well, spray at a distance of 30 cm 
lightly, letting it dry out and eventually spraying again.

Chalk drawings are not very fast, in spite of fixing. The ideal thing

would be to frame them.

Oil pastels do not need fixing, but they could catch dust. The varnish

which is used for oil paintings tends to dissolve some oil pastels.

Better is an acrylic-watery spray but be careful because the bottle

tends to "spit". In this case be ready to dissolve the spot with some

water before if fixes down.

----------------------------- Sculptures --------------------------------------

-There are clays of various colours. The colours change on heating
 and depend also from the final oven temperature.
 After modeling, the clay shoud be dried, then heated in the oven.
 The object must be carved inside before heating: its thickness should
 not exceed 1.5-2 cm, otherwise it will break on heating.
 Big objects are made of refractory clay which is more resistant
 to breaking, but also much coarser then the standard one.

 I tend now , except for tiny objects, to use the semi-refractory

 clay.

 Clay may be kept as such (painted or not) without heating  but then 

 it may easily break.
 However you can increase its resistance by treating it with a
 fixing agent, such as liquid wax or glue.

 Most pieces were heated up to 950 degrees centigrade.
 After heating the terracotta may be treated with a transparent
 or coloured enamel and then heated again at a lower temperature    
 in order to obtain a smooth surface.

Terracottas may be cold coloured, for ex. with tempera and eventually
a fixing agent, or with coloured powders (earths) mixed with a 
fixing agent. These colours are , however, not very water resistant.
 

The technique of engobing consists of passing on the surface of
the crude clay a layer  of a clay of a different colour mixed with 
water. This mixture, that should have the consistance of a yogurth,
is called barbottina.
After heating the engobe is of course water resistant.

I was told that paperclay has various advantages compared to normal clay

giving, after heating, a lighter and more resilient material.

Up to now I did not try it.

- The works in plaster were made either sculpting directly a block
  of plaster, or making first a crude clay object, then covering it
  with a layer of chalk/water. After the plaster hardens the clay
  is removed and you get the negative of the object. This negative
  is filled with fresh chalk/water then the negative is scalpeled
  away. To isolate the plaster surfaces liquid soap or oil may be
  used.
  Normally the object needs refining. There may be irregularities 
  of the surface, or holes due to entrapped air bubbles. These 
  cavities   are filled with a diluted mixture of fresh chalk and 
  water (soft plaster). It is very important to wash this soft plaster
  with water, otherwise it hardens too much with respect to
  the primary plaster. Then it follows a smoothing of the surface
  then the object may be coloured or treated with protecting
  agents. One of these is simple cow milk.

- I made only one sculpture of stone. The stone was named Pietra di Vicenza
  and was rather soft and friable. I used various steel chisels 
  (the one resembling a fork is called Gradina) to rough-hew then 
  chisels for wood for the refining. It is a work that demands a great
  amount of patience, especially at the beginning, when you have to
  find the right proportions.

- Other materials

  I used plastiline to make two little horses. Plastiline do not hardens

  but, unlike clay, do not breaks. It is used to make models for bronze-fusions.

  I used also wax to make a little maid, which should be transformed into

   bronze. Wax do not break easily but it does not stand high temperatures

   such as in summer. It can be smoothed with petroleum.

  I also reproduced the two little horses in wax and let them be made of bronze.

  I shall probably make more works in bronze, but always on small scale, because

  of the high cost.

  I used hard wax (a mixture of various waxes) to make : Motherhood  S115.

   First I made it of clay, then I made the plaster negative, on which I

   brushed the hot liquid wax. Then I poured on it some plaster as an inner

   support. Finally I broke the plaster negative. The positive obtained was

   finished by means of flame. By the way, this wax does not melt so easily.

It is quite an old technique, which was used extensively by the sculptor Medardo

Rosso.

  I used polystirene to make a sculpture of a man on a chair simply using

  an iron brush. You can attach or repair polysterene with vinavilic glue.

  The sculpture was covered  with fresh plaster which I made using water

   with about 10% of vinavil glue then I worked it, then I painted it with

  acrylic, then I gave a protective layer of Das-varnish, then again 

   acrylic  S88. With this technique you can make very large and still

   very light sculptures.

  I am always in search of a plastic material, other  then clay,

 to make little sculptures without the need of putting them in the oven.

  I made sculptures of crude clay and covered them with vinavil glue, but they

   are not so resistant. I newly tried DAS-varnish which is superior to

   vinavil glue   S85 .

   All the commercial plastics that I tried (including

   the famous DAS), apart from their toxicity, were not satisfactory.

   I even  tried rubber bread  S87, painted it with acrylic, then treated it

   with DAS-varnish to give it a bit of stability.

In my youth I used paper and vinavil glue to make little figures. I resumed this

technique in the case of  (S83) and probably I shall use it again.

-A material which is very easy to carve is gasbeton, a very light and porous kind

of concrete. It can be finished with a black colour, giving the impression of

a lavic rock. However air bubbles may be found on carving (see sculpture S109).

- metal wires

 As I was making the iron-wire structure of kamikaze  S103 I realized that this

 had by itself a  remarkable expressive force.

 So I made the little crucifix  S121 with copper and bronze wires and this impression

was confirmed. The Christ head   S122  was made almost entirely with zincated iron

wire.

With copper and bronze you cannot make huge things because they are thin and

high in price.

As one can see, the technique I used was rather simple. I needed only pliers, tongs

 to bend and weave  various metal wires .

Be careful: if you work without any gloves you are going to hurt yourself sooner

or later. And most important of all is to wear (protective) glasses !!

I also saw in Internet that sculptors use mostly aluminium wire, which is very

flexible. It has the disadvantage of a high price and a colour that is too 

white to me. One can also buy (at enormous price) colured aluminium wires.

Instead, I used low-price coloured or plastified iron wires which gave,

at least in the case of Don Quijote  S126. , not too bad results.

---------------------paintings-------------------------------

-Oils

Recently (end of 2003) I bought cardboards, brushes, solvent and the oil colours

 white, black, yellow, blue and red and went to work. The first impression is that

of an extreme facility compared with pastels. You can mix the colours very easily

and you can always brush upon your errors! Moreover, the colours are brilliant

and have "body" as everybody knows (see  P3). The great drawback of this technique is the

solvent. It stinks and is very toxic*. I do not possess a studio and my house is

tiny, so it is not going to be the technique of my life.

Recently (y.2012) I made some more oil paintings such as

 P73 and P74